Tout d’abord à quoi sert un « plomb de cou », appelé aussi « collier de plomb » ou plus communément « neck weight » en anglais. En temps normal un apnéiste utilise une combinaison en néoprène (mousse) pour se protéger du froid, il possède une capacité pulmonaire en général plus élevée que la moyenne ou sait comment remplir ses poumons jusqu’à leur maximum, ces deux facteurs font que le haut du corps (et parfois le bas) flottent et il doit donc lutter pour se maintenir à bonne profondeur. C’est là que le plomb de cou entre en jeu, il permet de contrebalancer la flottaison du haut et aligne de ce fait le corps de manière parfaitement horizontale sous l’eau.

Depuis plusieurs mois je planche sur un modèle qui intégrerait le plomb au corps de manière plus ergonomique et discrète. Les plomb de cou actuels exercent une contrainte au niveau du cou non négligeable (surtout pour les plus de 2kg), nous devons inconsciemment forcer pour garder la tête dans l’axe et la pression à ce niveau ne facilite pas la circulation sanguine. Mon idée est donc la suivante : transposer la plus grosse partie du poids au niveau du dos, plus précisément entre les deux omoplates. Ce qui devrait rendre ce poids plus confortable voire même imperceptible puisqu’il s’intègre sur une partie dure du corps. Pour une plus grande stabilité j’ai opté pour un modèle fondu en une seule pièce. Les deux crochets au niveau des épaules améliorent la stabilité sous l’eau et permettent de le garder en place (par effet de contre-poids) lorsque nous sommes à la verticale lors de la récupération. Autre avantage, il prend beaucoup moins de place qu’un lest avec de la grenaille (ici 3kg). Il a cependant un inconvénient : il a été fait d’après mes mesures et n’est donc pas transposable sur une autre personne. Rien de grave en soi puisqu’il ne s’agit pas du modèle définitif, il a surtout servi à me familiariser avec les techniques de moulage et du coulage qui seront plus tard perfectionnées.

La version 2.0 est déjà en cours d’élaboration, je compte profiter des qualités de malléabilité du plomb afin de réaliser un modèle adaptable à toutes les morphologies, il y aura des entailles tous les x grammes (à calculer) afin de savoir exactement à quel endroit couper pour obtenir le poids désiré, elles faciliteront d’autant plus le pliage du plomb pour le courber parfaitement au corps. La partie du dos sera plate et pourra éventuellement être glissée sous la combinaison. Je lancerai des modèles « test » avant et si il y a un intérêt certain, peut-être alors le commercialiser à grande échelle. Le plomb étant toxique il faudra au préalable le galvaniser.

J’en profite pour faire un peu de pub du modèle très design de Cédric.

C’est ma première vraie combinaison, à l’époque son prix était assez attractif en comparaison avec les combinaisons de triathlon qui s’échelonnaient pas loin des 400-500€. L’ayant utilisé assez souvent j’ai constaté qu’il y avait des microdéchirures sous les aisselles, c’est dû au fait qu’en nage monopalme cette partie est fortement sollicitée lorsqu’on a les bras en hyperextension. Cela nécessite une attention constante avec des points de colle, sans quoi elle se déchire. Le néoprène manque d’élasticité, sinon à part cela cette combinaison a une bonne glisse et une bonne flottabilité (1mm), il y a une doublure interne aux extrémités pour éviter l’infiltration d’eau.

Les +
le prix

Les -
usure sous les bras
peu confortable selon les gabarits

Orca Free

La fameuse combinaison des apnéistes, créée en collaboration avec William Trubridge. Elle est faite dans un néoprène (2mm) de très bonne qualité, très souple. Mais elle n’est pas parfaite, les marquages en blanc s’effacent et certains points de couture (doublure du cou) ont tendance à se décoller. C’est une combinaison que je déconseille pour un usage en piscine car 2mm c’est trop et cela vous oblige à augmenter votre lestage en conséquence. Par contre pour les mers chaudes c’est le pied intégral. Je souligne toute fois qu’Orca a sorti une version « cheap », à savoir l’Orca Breathe qui est bien plus accessible pour les petits budgets et qui offre finalement peu de différence si ce n’est une épaisseur réduite au niveau des bras.

Les +
le confort

Les -
usure
le prix
trop grande flottaison

Blueseventy Nero Comp

Les constructeurs parlent de néoprène mais quand on regarde de plus près il s’agit d’un tissu style maillot sur lequel on a recouvert une fine couche lisse. Je ne l’ai pas suffisamment testé pour vous donner une opinion sur sa tenue au long terme, on m’a par contre recommandé d’en acheter deux, une pour la compétition et une pour les entraînements car elle a tendance à s’abraser et perdre ainsi ses qualités de glisse. Le fait d’avoir les bras libres procure de nouvelles sensations et donne un aperçu de la qualité de notre glisse.

Les +
le prix
flottabilité quasi nulle

Les -
pas d’isolation thermique

Orca Equip Lite

Je termine par mon coup de coeur, comme toutes les Orca cette combinaison est réalisée dans un néoprène (1mm) de très bonne qualité, les fabricants parlent ici d’un néoprène jusqu’à 4 fois plus extensible. Effectivement lorsqu’on l’enfile on ne se sent pas du tout oppressé et la respiration est naturelle. J’ai beau chercher des inconvénients je n’en trouve pas, si ce n’est la partie renforcée au niveau des avant-bras (censé améliorer l’appui pour la natation), une partie en tissu au niveau du tibia et les coutures apparentes, ceux-ci peuvent diminuer la qualité de glisse mais d’à peine quelques dixième de pourcents. Malheureusement Orca a décidé d’en discontinuer la production et restent en vente seuls les modèles non écoulés. Une version en rose existait même pour les filles.

Les +
le confort
faible flottaison

Les -
fin de production

PS: Un petit conseil perso pour augmenter la longévité de votre combinaison: imbibé l’intérieur avec de l’eau savonneuse et aidez-vous d’un sachet pour l’enfiler, comme sur cette vidéo.

Tout d’abord un grand merci à Andy pour ce magnifique stage où tout le monde a réalisé des performances personnelles, merci aussi à Thomas pour la sécurité. Bientôt faudra s’exiler ou sortir les pelles car il n’aura plus d’endroit en Belgique assez profond hihi !

*BTV: béance tubulaire volontaire, c’est la capacité d’actionner consciemment les muscles qui ouvrent les trompes d’Eustache, cette technique de compensation est la plus douce mais aussi la plus complexe à maîtriser, son second avantage d’avoir les mains libres.

Vous aurez besoin:

• 1 lime
• 1 règle
• 1 cutter
• 1 pince
• 1 balance
• des ciseaux
• 1 tournevis plat
• 1 bouteille en plastique
• 1 rouleau de papier-collant
• 1 pince coupante ou une scie
• 1 bande adhésive de plomberie ou 1 bande de tissu élastique 50 x 3-4cm

Et surtout de :

• 65cm de chambre à air 26 x 1.75 (3€)
• 2kg de grenaille de plomb (15€)
• 1 boucle rapide 20mm (2,5€)

1. Commencez par couper à l’aide d’une pince coupante ou d’une scie la partie excédentaire de la boucle mâle.


2. Poncez les bords afin de leur donner un aspect arrondi.


3. Prenez un côté de la chambre à air et pliez-le symétriquement vers l’intérieur à environ 10cm du bord, puis maintenez le tout avec du papier-collant en remontant jusqu’à 2cm de l’extrémité.


4. Pour plus de facilité afin de le retirer par après, pliez l’embout du papier-collant sur lui même.


5. Passez l’embout à l’aide du tournevis plat dans la boucle mâle en veillant à placer la face pliée de la chambre à air du côté opposé aux crochets de la boucles.


6. Une fois qu’un ou deux millimètres sont passés, tirez avec la pince puis retirez au fur et à mesure le papier-collant en préservant le pli bien au milieu.


7. Laissez la boucle à environ 8cm du coin.


8. Découpez la bouteille en deux, déposez la cul de bouteille (à vide) sur la balance et zérotez-la, versez ensuite la grenaille de plomb, ici 1,5kg. Le poids est à voir en fonction de votre morphologie. Avec ce type de chambre à air vous pourrez monter jusqu’à 2kg, au-delà il faudrait opter pour une chambre à air de cross et une boucle rapide plus large en conséquence.


9. Servez-vous du haut de la bouteille comme d’un entonnoir et entassez le tout dans la chambre à air.


10. Scellez le bord de la même façon qu’à l’étape 3, excepté que vous vous arrêtez avec le papier-collant à 4cm de l’extrémité.


11. Rajoutez un morceau de papier-collant distinct qui dépassera d’au moins 0,5cm de la chambre à air.


12. Aidez-vous toujours du tournevis plat, vous remarquerez qu’il est nettement plus difficile de le passer dans la boucle femelle.


13. Une fois que la chambre à air semble passer, tirez par le papier-collant avec les doigts puis avec la pince.


14. Retirez le bout de papier-collant au cutter mais faisant bien attention à ne pas couper la chambre à air.


15. Comme précédemment, faites glisser la boucle tout en déroulant le papier-collant mais attention à ne pas être bloqué par les billes de plomb.


16. Adaptez dès lors la longueur du collier à votre cou et sectionnez l’excédent des deux côtés en laissant 4,5cm.


17. Comprimez la chambre à air sous la boucle si possible sans billes.


18. Passez l’embout au dessus.


19. A ce stade il vous reste deux possibilités: soit le maintenir avec de la bande adhésive de type plomberie (pas très beau), soit avec un tissu en néoprène ou élastique cousu.



20. Si vous optez pour la bande élastique, vous en trouverez dans les magasins comme Véritas, prenez une bande d’au moins 3 à 4cm de large et d’un bon 50cm de long (ce qui laisse de la marge en cas de divers essais) car à moins d’avoir une machine à coudre de professionnel, il vous sera assez difficile de coudre sur cette épaisseur. Découpez une bande de 7cm de long et pliez-la en deux, commencez à coudre à 2,5cm du pli, vous pouvez bien sûr coudre à la main, voire comme moi, coudre à la machine mais en mode manuel.


21. Afin de solidifier la couture, vous pouvez appliquer quelques points de colle (Superglue) au milieu et aux extrémités, puis coupez l’excédent en ne laissant que 0,5cm de la couture et brulez au briquet les bords pour éviter qu’ils s’effilochent.



22. Retournez l’élastique vers l’intérieur de sorte que la couture ne soit plus visible.


23. Mais une énigme subsiste, comment passez cet élastique alors que sa largeur est inférieure à celle de la boucle ? C’est là qu’il va falloir ruser ! Vous aurez besoin d’une feuille en plastique suffisamment rigide de 10 x 10cm, dans mon cas j’ai utilisé la couverture d’une farde transparente.


24. Enroulez-le en entonnoir et passez l’élastique au dessus.


25. Centrez l’élastique, répétez l’étape 17 et 18 en pinçant avec deux doigts tout au long du processus, engouffrez la boucle dans le tube jusqu’à ce qu’il arrive plus ou moins à la hauteur de l’embout de la chambre à air.


26. Faites glisser la bande sur le tube, pincez alors le tissu sorti et retirez progressivement le tube avec l’autre main.


27. Votre collier est enfin terminé ! N’hésitez pas à donner vos impressions, merci.